Construcciones en piedra seca conocidas como cucos en Jumilla. C. Herrero

La Región regresó de la última reunión de la Unesco, celebrada en Port Louis (isla Mauricio), con el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para sus tamboradas de Mula y Moratalla. Sin embargo, el premio podía haber sido doble. Porque en la misma asamblea, el arte de la piedra seca (una candidatura presentada por España y otros siete países) también se alzó con el mismo distintivo. Ocho comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia) se sumaron a la iniciativa y, por tanto, ahora pueden presumir de contar con ese distintivo internacional para un tipo de arquitectura rural que también está muy presente en la geografía regional. De hecho, Murcia se mostró interesada en entrar en esa candidatura y realizó algunas gestiones. Incluso el Ministerio de Cultura llegó a constatar que la Región contaba con elementos suficientes para optar al reconocimiento conjunto. Sin embargo, al final, no se hicieron los deberes, sin que se conozca una explicación oficial de ese paso atrás.

Esta oportunidad perdida ha causado indignación entre expertos y asociaciones dedicadas a la difusión del patrimonio. Y parece que en el seno de la Dirección General de Bienes Culturales, que dirige Juan Antonio Lorca, también existe malestar. Algunas voces ya están planteando que la Consejería de Cultura debe retomar los trámites a fin de conseguir la adhesión a la candidatura, aunque sea a toro pasado, si bien no hay certeza de que esto sea posible.

El arte de la piedra seca hace referencia a una serie de estructuras levantadas en zonas rurales a partir de una selección de piedras que se colocan unas sobre otras hasta formar la construcción deseada sin utilizar otro material para su unión. La comarca del Altiplano conserva los elementos más singulares en este tipo de arquitectura: los conocidos como cucos, unos refugios que funcionan como pequeños albergues en mitad del campo para uso de los agricultores, aunque otros se emplean como pajares y gallineros. Según un estudio realizado por Cayetano Herrero, director del Museo Etnográfico de Jumilla, en el término municipal jumillano se mantienen en pie veinte de estas construcciones, de los siglos XVIII y XIX,  pero también existen otros ejemplos similares en Yecla y Abanilla. Este mismo arte constructivo también se puede admirar en una presas contra las escorrentías en El Carche (Jumilla) y en terrazas para cultivos de secano en Sierra Espuña, que además sirven de freno a la erosión.

El desaguisado en esta candidatura frustrada seguro que tiene algún responsable. Pero quizás no sea ahora el momento de buscar culpables, sino de remar todos juntos por si el entuerto aún tiene solución, a fin de que la Región puede sumar un nuevo atractivo a su lista de Patrimonio de la Humanidad.

Pero de esta visita fugaz me sorprende que la calle Mayor de La Ñora cuenta con otros encantos, si se sabe mirar. Estamos ante una línea recta que une dos puntos singulares:  la ermita de Nuestra Señora de los Dolores del Paso (siglo XVII) y la noria de origen árabe que da nombre a la pedanía. A izquierda y derecha de la vía (no tan ancha como cabría esperar por su nombre) se suceden ejemplos de arquitectura popular (casas de planta baja y líneas rectas, de coloridas fachadas) y edificios de mayor porte y presencia, como la citada casa del médico, el centro instructivo ñorense o casino, la iglesia de Nuestra Señora del Socorro (XVIII) y, ya en el cruce con La Carrera, la casa solariega de estilo ecléctico (principios del siglo XX) que abría este ‘post’.

Fachada de la antigua casa del médico de La Ñora.

Pese a que la mañana amanece fresca, la vida se asoma a la calle Mayor sin atisbo de pereza. Los vecinos se saludan por sus nombres al cruzarse de camino al médico o a la compra, y varias mujeres barren briosas las puertas de sus hogares. Da gusto pasear por esta arteria y echo de menos más información sobre su historia. La calle Mayor de La Ñora conserva todavía la esencia de esas arterias principales que han tenido todos los pueblos y que, por desgracia, van desapareciendo conforme crecen las urbanizaciones del extrarradio y mueren los cascos antiguos.

El informe técnico (realizado el pasado verano) que acompaña a esta operación de venta resulta demoledor. Da cuenta del penoso estado de conservación de estas viviendas y almacenes. En algunos casos no queda nada más que los cimientos. Las casas de peones camineros acogían a los trabajadores (y a sus familias) encargados de la construcción y conservación de las carreteras. Según señala el investigador Domingo Cuéllar Villar en su trabajo ‘La Región de Murcia, en clave de camino’, había una cada 10 o 15 kilómetros. Y como solían ubicarse en lugares aislados, estas propiedades contaban con pozos y hornos, entre otros equipamientos, para atender las necesidades básicas de sus inquilinos. La descripción que aparece en el expediente para la subasta señala que en muchas de estas fincas (la mayoría en la comarca del Noroeste) todavía quedan corrales, cuadras, aljbes y despensas. La suma que espera embolsarse la Comunidad por la venta de ese patrimonio no llega a 300.000 euros.

Fachada del antiguo parador de turismo de Puerto Lumbreras.

Las casas de los peones camineros no son el único recuerdo de esta página de la historia industrial que arrancó a finales del siglo XIX, También se conservan viaductos y, por supuesto, un alojamiento con solera, aunque ya fuera de servicio: el parador de turismo de Puerto Lumbreras. El albergue, como se le denominó al principio, data de la década de los años treinta y responde a un diseño dentro de la corriente del racionalismo de postguerra. El plan nacional de modernización de las carreteras obligó a plantearse también la necesidad de poner en marcha una red de alojamientos que funcionaran para dar servicio a los viajeros, cuando los desplazamientos eran eternos y había que hacer noche a mitad de camino. El Patronato Nacional de Turismo convocó un concurso público para su construcción, y en el jurado estaban arquitectos de prestigio como Zuazo, Moguruza y García Mercadal. Ganó el prototipo presentado por Arniches y Domínguez, un edificio sencillo de planta baja y ocho habitaciones. Posteriormente, el establecimiento de Puerto Lumbreras  sufrió reformas y ampliaciones, para adaptarse a las nuevas comodidades, por lo que el inmueble se desvirtuó. La estancia más noble es la que corresponde al bar, con una chimenea encastrada en la pared. Cuando cerró al público, a principios del año pasado, se dijo que reabriría como escuela de hostelería. Pero la promesa se la llevó el viento, como ahora las casas de los peones camineros.

Con sus conocimientos como geógrafo y la ayuda de los vecinos, este joven investigador, natural de Las Palas y un enamorado de los paisajes agrícolas abandonados, ha podido rescatar del olvido un conjunto de ingeniería tradicional, que data del siglo XIX, construido para aprovechar las aguas subterráneas que brotan del llamado manantial de Los Charcos (un metro cúbico por hora en época de lluvias; y la mitad en tiempos de sequía como ahora). En su estudio, Carlos Martínez documenta dos balsas, una de ellas con un bastidor para lavar la lana de las ovejas; varios pozos, alguna noria de sangre y, lo más llamativo, una galería subterránea, de 250 metros de longitud y con 14 respiradores o lumbreras, cuya misión es transportar, desde la cabecera de la rambla del Mingrano, el agua que da la vida a ese oasis de frutales y hortalizas.

Galería subterránea en el Mingrano. / C. M. H.

Resulta llamativo encontrar en el mundo académico este tipo de investigaciones, que se fijan en pequeños elementos del patrimonio rural, perdidos en parajes deshabitados, pero que, pese a ello, esconden una gran historia. El trabajo de Martínez Hernández tiene el mérito de que sienta las bases para la puesta en valor de unos ingenios hidráulicos que forman parte de las raíces y de la forma de vida de un pueblo. La clave está en que lo que no se conoce, ni se respeta ni se conserva. De ese desconocimiento, y de sus consecuencias, también sabemos algo por estas tierras regadas por el Segura. En el citado congreso internacional se puso la lupa sobre el deterioro que sufren los molinos de la huerta de Murcia, singulares edificaciones de la arquitectura tradicional pero que para muchos vecinos solo son ruinas
En fin, hay que confiar en que la llamada de atención que formula este joven geógrafo llegue a las administraciones. Carlos Martínez defiende que la recuperación de este patrimonio hidráulico es el complemento perfecto para relanzar el incipiente turismo rural que vive el Mingrano. Una nueva esperanza para un pueblo que se resiste a desaparecer.

Molino Alfatego, en la acequia del mismo nombre, en Murcia.

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional no solo abre la puerta a la rehabilitación de norias, almazaras, yeserías, mataderos, potros de herrar, tahonas, posadas, pozos de nieve, caseríos y alquerías (entre otros muchos elementos); además, despeja el camino para un nuevo nicho de negocio: el de los oficios y materiales que se han ido perdiendo con la industrialización y la globalización. Desde el Instituto del Patrimonio Cultural se anuncia la elaboración de un censo de artesanos y un catálogo de productos que ayuden en las labores de rehabilitación de esas construcciones tradicionales. Unas edificaciones que rompen con la monotonía de lo moderno, ésa de fachadas uniformes que no nos permite distinguir si estamos en uno u otro lugar.
En unos días, el Ministerio de Cultura colgará en su web el tomo completo de este nuevo plan nacional, adelantado con motivo del Congreso de Molinología. A partir de entonces, una comisión de seguimiento se pondrá en marcha para llevar a la práctica el documento. Entre los principales cometidos destaca sensibilizar a la población para que aprecie, de una vez, la importancia de este patrimonio. En Murcia, por ejemplo, la asociación Huermur se ha topado con este problema a la hora de conservar los antiguos molinos. Ahora espera que el plan de arquitectura tradicional sea una tabla de salvación para esos ingenios hidráulicos.

Las casas cueva siempre mantienen una temperatura agradable, sea cual sea la estación del año. Pero lo que más me llama la atención es la paz que se respira en el interior. Un silencio que se cuela por los poros de la piel, y que resulta el mejor bálsamo para desconectar de la vida mundana. Sin embargo, aún hay más. Porque las vistas desde la puerta de la cueva de mi amigo te dejan boquiabierto. Estamos a 420 metros de altitud, y, al anochecer, se ve cómo aparece una alfombra de luces desde Abanilla a Murcia.

Chimenea de una casa cueva en el campo de Molina de Segura.

Caprés ha sido mi último descubrimiento. Pero existen otras aldeas y barrios con vida subterránea. También me sorprendió Comala, en el campo de Molina de Segura, cerca de Campotéjar y La Albarda. Sus viviendas cueva datan del siglo XIX y fueron horadadas en pequeños promontorios por los jornaleros que llegaron de la Vega Media en busca de trabajo. En esta guía tampoco podía faltar Lorquí. Hace dos décadas, 2.000 de sus 5.000 vecinos seguían utilizando las casas cueva, bien para vivir o bien para guardar aperos. Hoy, su futuro es incierto debido al deterioro que presentan. Un estudio publicado por el departamento de Geografía de la Universidad de Murcia en 1993, ya advertía del peligro que corría este “patrimonio etnocultural”, de gran valor para analizar la evolución social de la población. En otras localidades de fuera de la Región, se le ha sacado partido a esta arquitectura popular como alojamientos turísticos. Aquí también se han rehabilitado algunas con este fin. Eso sí, quien mejor ha sabido ver las posibilidades que ofrecen estas construcciones ha sido el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Su poblado bajo el castillo de Nogalte, que incluso llegó a tener escuela, merece una visita para hacerse una idea de cómo es la vida bajo tierra.