Una de las claves del lugar de vanguardia que ocupa la cocina española (las cocinas españolas, en realidad) en el mundo es el carácter eminentemente socializador que presenta la relación de los españoles con la comida. Algo por cierto que entronca directamente con los inicios de nuestra especie como civilización. El descubrimiento del fuego permitió el descubrimiento de la cocina, pero también agrupó a las gentes en torno a un hogar, regularizó los horarios de comida y convirtió el acto de alimentarse en un gran motor de socialización y civilización. Pero volviendo  a la actualidad, hay dos aspectos clave que han alimentado este potencial socializador y en consecuencia, la presencia de la cocina española en el mundo: las tapas, una manera grupal, gregaria de utilizar la comida como vehículo de comunicación e interacción social; y la costumbre española-mediterránea, de comer en grupo dedicando a esa actividad un amplio margen de tiempo (frente a las costumbres anglosajonas de considerarla un mero trámite que se resuelve con un sándwich o un perrito caliente comidos en solitario en el banco de un parque o en la propia oficina. Hay estudios que señalan, entre los factores que contribuyen a que los franceses no tengan problemas de obesidad ni colesterol, a pesar de sus quesos y patés, a que dedican a la comida diaria más de una hora y lo hacen en compañía. Y respecto de las tapas,  España no solo ha exportado la cocina. Ha exportado a todo el mundo con gran éxito un sistema propio de disfrutar de la comida en compañía y de una manera informal: el tapeo. Es esa potencia socializadora de nuestras formas de relacionarnos con la comida la que constituye el caldo de cultivo adecuado en el que se ha asentado el predominio mundial de las cocinas españolas.
Digo yo.